Circolatore Lowara Ecocirc M 25-6/130 per riscaldamento e ACS

La portata dipende dalla potenza dell'impianto, la prevalenza dalla lunghezza e dalle resistenze del circuito (tubi, curve, radiatori).

In generale: più l'impianto è esteso o con molte curve/valvole, più prevalenza serve per spingere l'acqua fino in fondo; la portata invece va dimensionata sulla potenza termica da distribuire, non scelta a caso. Un circolatore sottodimensionato non scalda bene le zone più lontane, uno sovradimensionato consuma di più senza benefici reali.

Tra i nostri circolatori IMP Pumps Ghn, pensati apposta per caldaia e termocamino, trovi due taglie: se non sei sicuro di quale ti serve, dicci la lunghezza approssimativa dell'impianto e ti indichiamo il modello giusto.

Un circolatore vecchio a velocità fissa consuma molto più di uno elettronico moderno: spesso il risparmio in bolletta ripaga il cambio in poche stagioni.

I circolatori elettronici di ultima generazione modulano automaticamente la velocità in base alla richiesta reale dell'impianto, consumando anche decine di watt in meno rispetto a un vecchio modello a velocità fissa che gira sempre alla stessa potenza. La rumorosità, oltre a essere fastidiosa, è spesso anche un segnale di usura (cuscinetti, incrostazioni) che può anticipare il guasto.

Non serve aspettare la rottura: dai un'occhiata ai nostri circolatori per riscaldamento elettronici a basso consumo.

Succede quando monti una valvola “standard” e noti che la portata cala o la pompa lavora più “tirata”: spesso dipende dal passaggio interno (totale o ridotto) e dalle perdite di carico.

Cosa controllare

• Se la linea è critica (pompa, irrigazione, collettori), preferisci passaggio totale.
• Valuta portata e perdite di carico (soprattutto su tratte lunghe).
• Controlla PN e temperatura del fluido (ottone vs PVC).

Dato minimo da comunicare a Irrifarma: misura linea, uso (acqua/pompa/irrigazione), pressione indicativa.

Link utile: Valvole a sfera

Succede quando in casa o in impianto la pressione è troppo alta, instabile o crea problemi a rubinetti, cassette, filtri e accessori. Un riduttore di pressione per impianto serve proprio a stabilizzare la pressione a valle e proteggere i componenti più delicati da eccessi o sbalzi. Non va scelto solo in base alla misura dell’attacco: contano anche pressione in ingresso, pressione desiderata in uscita, portata richiesta e posizione di installazione. Se è sottodimensionato può diventare un collo di bottiglia; se è sovradimensionato può lavorare male nelle condizioni reali di utilizzo.

Prima di decidere

• Verifica pressione a monte e valore che vuoi ottenere a valle.
• Controlla portata e utilizzo contemporaneo dei punti acqua.
• Valuta se vuoi proteggere filtri, cassette, rubinetti o altre utenze sensibili.
• Lascia spazio per manutenzione e controllo.

Errori comuni

• Scegliere la misura solo in base al filetto senza considerare la portata.
• Montarlo senza pensare a filtro, manometro o accessibilità futura.

Se vuoi, inviaci pressione disponibile, misura attacco e tipo di impianto per aiutarti a capire se il riduttore è davvero necessario.

Succede quando il manometro segna “sempre uguale” o la lancetta vibra e non capisci la pressione reale. La scelta dipende da scala (meglio stare nel centro scala, non sempre a fondo), attacco (radiale o posteriore) e leggibilità del quadrante. Se l’impianto vibra (pompe), un manometro antivibrazione può aiutare. Anche la posizione conta: leggere a valle di filtri/valvole può mostrare valori diversi rispetto alla mandata pompa.

Prima di decidere

• Pressione attesa (bar) e punto in cui vuoi misurare.
• Attacco e filettatura (es. 1/4”, 3/8”, 1/2”).
• Serve versione antivibrazione?
• Installazione esterna: protezione da gelo/urti.

Errori comuni

• Scala troppo alta: lettura poco utile.
• Montarlo nel punto sbagliato e diagnosticare male il problema.

Link utili: Controllo livello e pressione

Se vuoi, scrivici su WhatsApp/chiama per scegliere il componente giusto.

Il filtro idrociclone funziona sfruttando la forza centrifuga per separare dall’acqua le particelle più pesanti, come sabbia e sedimenti.

L’acqua entra nel corpo del dispositivo in modo tangenziale e viene spinta in un movimento vorticoso. Durante questa rotazione, le impurità più pesanti vengono spinte verso le pareti e scendono nella parte bassa, dove si raccolgono nella camera di sedimentazione.

L’acqua, alleggerita dalla parte più pesante dello sporco, risale invece verso l’uscita. Per questo l’idrociclone è molto utile quando l’acqua contiene sabbia, soprattutto come primo stadio di protezione dell’impianto.

A differenza di un filtro tradizionale, non usa una cartuccia filtrante da sostituire. Per approfondire puoi vedere anche la categoria Filtri e, se serve una filtrazione più completa, valutare insieme anche i filtri per irrigazione.

In un impianto tradizionale con pressostato, il vaso di espansione si monta normalmente sulla mandata, vicino alla pompa, così legge bene la pressione reale dell’impianto e aiuta a ridurre gli avviamenti. Spesso si usa un raccordo a 5 vie per collegare in modo ordinato vaso, pressostato e manometro.

Conviene controllare questi punti:

• che il vaso non sia troppo lontano dalla pompa;
• che tra pompa e vaso non ci siano strozzature inutili o diametri troppo piccoli;
• che il manometro sia montato in un punto leggibile e utile;
• che il vaso resti accessibile per il controllo della precarica.

Errori comuni:

• montare il vaso dopo troppi raccordi, curve o riduzioni;
• usare collegamenti sottodimensionati rispetto alla portata della pompa;
• installare il vaso in un punto scomodo da controllare o manutenere.

Link utili: Vasi di espansione • Pressostati acqua • Raccordi idraulici

Spesso sì, ma non sempre è solo colpa del vaso. Se la pompa parte subito anche per un piccolo prelievo, le cause più comuni sono precarica errata, vaso sottodimensionato o membrana danneggiata. Prima di cambiare pompa o pressostato, conviene controllare il vaso e verificare se nell’impianto ci sono piccole perdite o una valvola di ritegno che non tiene.

Controlla prima questi punti:

• precarica del vaso a impianto scarico;
• pressione che scende lentamente a rubinetti chiusi;
• taratura di attacco e stacco del pressostato;
• micro-perdite su raccordi, valvole o collegamenti.

Se a rubinetti chiusi la pressione cala piano, spesso il problema non è solo il vaso ma anche una perdita o un ritorno d’acqua in linea.

Link utili: Guida al vaso di espansione • Vasi di espansione • Valvole di ritegno

Di solito i segnali sono abbastanza chiari: pressione instabile, pompa che parte troppo spesso e vaso che sembra non fare più il suo lavoro. Un controllo rapido si può fare a impianto fermo: se dalla valvolina aria del vaso esce acqua, la membrana probabilmente non separa più correttamente aria e acqua.

Prima di sostituirlo, controlla questi punti:

• se dalla valvolina esce aria oppure acqua;
• se la precarica cala subito o non tiene;
• se il manometro ha movimenti anomali anche a rubinetti chiusi;
• se nell’impianto ci sono perdite o altre cause che imitano lo stesso difetto.

Se la membrana è danneggiata, il vaso in genere va sostituito oppure revisionato, ma solo se il modello lo consente.

Link utili: Guida al vaso di espansione • Vasi di espansione

Dipende dallo spazio disponibile e da come vuoi organizzare il locale tecnico. Nel nostro catalogo trovi vasi di espansione verticali: sono una soluzione pratica quando vuoi un’installazione ordinata, stabile e semplice da controllare nel tempo. Se stai cercando un vaso orizzontale, è bene saperlo subito: noi trattiamo solo modelli verticali.

La forma del vaso, però, non risolve da sola un problema di impianto. Se il vaso è sottodimensionato o la precarica non è corretta, la pompa può continuare a partire troppo spesso anche con un modello verticale montato bene.

Prima di scegliere, controlla questi punti:

• spazio reale disponibile nel locale tecnico;
• accesso comodo alla valvolina per il controllo precarica;
• pressione massima del vaso e pressione reale dell’impianto;
• condizioni del locale, come umidità, gelo o vibrazioni.

Errori comuni:

• scegliere il vaso solo in base alla forma o all’ingombro;
• pensare che un verticale risolva da solo problemi di taratura o dimensionamento;
• montarlo in un punto scomodo da controllare o manutenere.

Link utili: Vasi di espansione verticali