Galleggiante serbatoio acqua per controllo livello 3 5 e 10 Metri GL90 elettrico

Succede quando monti una valvola “standard” e noti che la portata cala o la pompa lavora più “tirata”: spesso dipende dal passaggio interno (totale o ridotto) e dalle perdite di carico.

Cosa controllare

• Se la linea è critica (pompa, irrigazione, collettori), preferisci passaggio totale.
• Valuta portata e perdite di carico (soprattutto su tratte lunghe).
• Controlla PN e temperatura del fluido (ottone vs PVC).

Dato minimo da comunicare a Irrifarma: misura linea, uso (acqua/pompa/irrigazione), pressione indicativa.

Link utile: Valvole a sfera

Succede quando ordini una valvola e poi scopri che “non si avvita”: l’errore più comune è confondere Maschio/Femmina con Femmina/Femmina e dover aggiungere raccordi non previsti.

• Controlla cosa hai in impianto: da ciascun lato è maschio o femmina?
• Se devi inserire la valvola “in mezzo” tra due maschi, spesso serve F/F.
• Se vuoi avvitare direttamente su un lato femmina e chiudere dall’altro, spesso è più comoda M/F.

Dato minimo da comunicare a Irrifarma: foto dei due attacchi + misura + indicazione maschio/femmina.

Link utile: Valvole a sfera

Succede quando sei indeciso tra ottone e PVC-U: non è solo una questione di prezzo, ma di temperatura, pressione e contesto d’uso.

• Ottone: spesso preferibile su impianti idrici “classici” e temperature più alte.
• PVC-U: utile in ambienti umidi/corrosivi e su molte linee irrigazione/piscina (nei limiti tecnici).
• Verifica sempre PN e range °C del modello.

Dato minimo da comunicare a Irrifarma: fluido, temperatura, pressione e uso (irrigazione/piscina/impianto idrico).

Link utile: Valvole a sfera

Succede quando dopo il montaggio trovi gocce sui filetti o la leva diventa dura: spesso dipende da tenuta filetti, serraggio e residui in linea.

• Usa PTFE o canapa/pasta secondo procedura e serra senza forzare.
• Se la manovra è dura, valuta sporco/impurità e un lavaggio linea.
• Meglio lavorare tutta aperta o tutta chiusa (evita “mezze posizioni” prolungate).

Dato minimo da comunicare a Irrifarma: misura, materiale valvola, punto perdita e foto del montaggio.

Link utile: Valvole a sfera

Succede quando in casa o in impianto la pressione è troppo alta, instabile o crea problemi a rubinetti, cassette, filtri e accessori. Un riduttore di pressione per impianto serve proprio a stabilizzare la pressione a valle e proteggere i componenti più delicati da eccessi o sbalzi. Non va scelto solo in base alla misura dell’attacco: contano anche pressione in ingresso, pressione desiderata in uscita, portata richiesta e posizione di installazione. Se è sottodimensionato può diventare un collo di bottiglia; se è sovradimensionato può lavorare male nelle condizioni reali di utilizzo.

Prima di decidere

• Verifica pressione a monte e valore che vuoi ottenere a valle.
• Controlla portata e utilizzo contemporaneo dei punti acqua.
• Valuta se vuoi proteggere filtri, cassette, rubinetti o altre utenze sensibili.
• Lascia spazio per manutenzione e controllo.

Errori comuni

• Scegliere la misura solo in base al filetto senza considerare la portata.
• Montarlo senza pensare a filtro, manometro o accessibilità futura.

Se vuoi, inviaci pressione disponibile, misura attacco e tipo di impianto per aiutarti a capire se il riduttore è davvero necessario.

Succede quando il manometro segna “sempre uguale” o la lancetta vibra e non capisci la pressione reale. La scelta dipende da scala (meglio stare nel centro scala, non sempre a fondo), attacco (radiale o posteriore) e leggibilità del quadrante. Se l’impianto vibra (pompe), un manometro antivibrazione può aiutare. Anche la posizione conta: leggere a valle di filtri/valvole può mostrare valori diversi rispetto alla mandata pompa.

Prima di decidere

• Pressione attesa (bar) e punto in cui vuoi misurare.
• Attacco e filettatura (es. 1/4”, 3/8”, 1/2”).
• Serve versione antivibrazione?
• Installazione esterna: protezione da gelo/urti.

Errori comuni

• Scala troppo alta: lettura poco utile.
• Montarlo nel punto sbagliato e diagnosticare male il problema.

Link utili: Controllo livello e pressione

Se vuoi, scrivici su WhatsApp/chiama per scegliere il componente giusto.

Succede spesso quando la pompa perde adescamento, la pressione cala a rubinetti chiusi oppure l’acqua tende a tornare indietro. In questi casi non basta cercare una “valvola di non ritorno”: bisogna capire quale principio di chiusura è più adatto. Le versioni a molla sono compatte e in molti casi più versatili nel montaggio, ma possono introdurre una perdita di carico maggiore; quelle a battente o clapet in genere offrono un passaggio più libero, ma richiedono installazione corretta e possono soffrire di più sporco, sabbia o chiusure brusche. La scelta giusta dipende da portata, qualità dell’acqua, posizione di montaggio e comportamento dell’impianto.

Prima di decidere

• Verifica diametro linea e portata reale.
• Capisci se l’acqua è pulita o contiene sabbia e impurità.
• Controlla se il montaggio sarà orizzontale, verticale o in posizione critica.
• Valuta se in impianto ci sono colpi d’ariete o chiusure brusche.

Errori comuni

• Montare la valvola nel verso sbagliato senza seguire la freccia.
• Scegliere un diametro troppo piccolo e strozzare la linea.
• Usarla su acqua sporca senza filtrazione adeguata.

Link utili: Valvole di ritegno • Valvole, rubinetti e galleggianti

Se hai dubbi sulla soluzione più adatta, contattaci con foto impianto, diametro linea e tipo di utilizzo.

Il filtro idrociclone funziona sfruttando la forza centrifuga per separare dall’acqua le particelle più pesanti, come sabbia e sedimenti.

L’acqua entra nel corpo del dispositivo in modo tangenziale e viene spinta in un movimento vorticoso. Durante questa rotazione, le impurità più pesanti vengono spinte verso le pareti e scendono nella parte bassa, dove si raccolgono nella camera di sedimentazione.

L’acqua, alleggerita dalla parte più pesante dello sporco, risale invece verso l’uscita. Per questo l’idrociclone è molto utile quando l’acqua contiene sabbia, soprattutto come primo stadio di protezione dell’impianto.

A differenza di un filtro tradizionale, non usa una cartuccia filtrante da sostituire. Per approfondire puoi vedere anche la categoria Filtri e, se serve una filtrazione più completa, valutare insieme anche i filtri per irrigazione.

In un impianto tradizionale con pressostato, il vaso di espansione si monta normalmente sulla mandata, vicino alla pompa, così legge bene la pressione reale dell’impianto e aiuta a ridurre gli avviamenti. Spesso si usa un raccordo a 5 vie per collegare in modo ordinato vaso, pressostato e manometro.

Conviene controllare questi punti:

• che il vaso non sia troppo lontano dalla pompa;
• che tra pompa e vaso non ci siano strozzature inutili o diametri troppo piccoli;
• che il manometro sia montato in un punto leggibile e utile;
• che il vaso resti accessibile per il controllo della precarica.

Errori comuni:

• montare il vaso dopo troppi raccordi, curve o riduzioni;
• usare collegamenti sottodimensionati rispetto alla portata della pompa;
• installare il vaso in un punto scomodo da controllare o manutenere.

Link utili: Vasi di espansione • Pressostati acqua • Raccordi idraulici

Spesso sì, ma non sempre è solo colpa del vaso. Se la pompa parte subito anche per un piccolo prelievo, le cause più comuni sono precarica errata, vaso sottodimensionato o membrana danneggiata. Prima di cambiare pompa o pressostato, conviene controllare il vaso e verificare se nell’impianto ci sono piccole perdite o una valvola di ritegno che non tiene.

Controlla prima questi punti:

• precarica del vaso a impianto scarico;
• pressione che scende lentamente a rubinetti chiusi;
• taratura di attacco e stacco del pressostato;
• micro-perdite su raccordi, valvole o collegamenti.

Se a rubinetti chiusi la pressione cala piano, spesso il problema non è solo il vaso ma anche una perdita o un ritorno d’acqua in linea.

Link utili: Guida al vaso di espansione • Vasi di espansione • Valvole di ritegno